En este nuevo post traigo un tutorial de paisajes. A mí me
encanta fotografiar paisajes, pero siempre se me quedan un poco sosos. Después
de estudiar este vídeo he mejorado algo, pero estas técnicas hay que
interiorizarlas hasta no pensar en ellas.
El vídeo es de un famoso fotógrafo, Tim Cooper, explica las
cosas muy bien. Lo explica de una forma tan sencilla que llegué a pensar
"¿Por qué demonios me empeño en hacer las cosas mal?" Tiene varios
vídeos y libros explicativos y con tutoriales. En esta web podéis ver su
galería: http://timcooper.photoshelter.com/
Bueno, pasando ya al vídeo. Está en inglés sin subtítulos,
es hora y media, pero es muy interesante. Si no sabéis inglés puede que sea un
poco pesado, pero con las notas que os voy a poner podréis seguirlo bien. Es
importante ver las imágenes, los ejemplos y los diagramas.
Empecemos:
BALANCE DE BLANCOS
Lo primero y más importante, la temperatura de color.
Algunas cámaras avanzadas puedes elegir la temperatura específica, pero en
general será: día, sombra... Esto es lo básico en este punto:
- No usar el balance de blancos en automático, salvo en
interiores, quizás.
- Disparar siempre según la luz principal:
Luz día
- Si hay sol y puesta de sol
Nublado
- Completamente nublado. Da a la imagen algo de amarillo y naranja para tapar
los azules de las nubes.
Sombra
- Para paisajes que tienen una zona en sombra y otra en sol. También para zonas
de sombra. (El diagrama del vídeo en el minuto 9:50 lo explica muy bien, él lo
llama Open Shade)
Auto -
Interiores y noche.
Bien, algunos dirán, ¿por qué pensar tanto en el balance de
blancos mientras disparo si lo puedo cambiar en el ordenador? Es cierto, si
disparas en raw no hay por qué romperse la cabeza en qué balance poner, pero...
Si estoy haciendo una sesión en un parque pongo luz día y no tengo más que
retocar las pocas en las que tenga sombra.
Aunque vosotros sois los que mejor conocéis vuestras
cámaras. El automático de la mía no funciona del todo bien y prefiero elegir yo
por ella.
FILTROS PARA PAISAJES
El filtro básico y esencial es el polarizador:
1. Oscurece el cielo. Al oscurecer el cielo el paisaje
destaca más.
2. Atraviesa la niebla. Elimina el efecto de la niebla, da
más contraste y quita los azules.
3. Quita reflejos.
4. Aumenta la saturación.
PROFUNDIDAD DE CAMPO
Como sabréis la profundidad de campo se maneja con la
apertura del diafragma. Por tanto, si queremos una gran profundidad de campo
debemos disparar con una apertura pequeña. Aunque hay que tener cuidado y no
disparar con la menor apertura posible porque las lentes suelen funcionar mal
en los extremos. Si tenemos un F22, mejor disparar con un F16.
PUNTO DE ENFOQUE
La regla del 1/3 -2/3 es la básica. Aún no la controlo, pero
estoy en ello.
Enfocar a 1/3 de la imagen para que salga todo enfocado.
POSICIÓN DE LA CÁMARA
La posición de la cámara es lo más importante de todo. Da
igual que tengas todos los parámetros establecidos correctamente si después el
encuadre está mal. Me gusta lo que dice Tim Cooper: "Seguramente donde
pongas el trípode la primera vez será el sitio equivocado."
Un paisaje debe tener 3 elementos: (esto es difícil de
traducir)
- Fondo
- Primer plano
- "Plano medio"
Si no tienes los 3 elementos la imagen puede quedar plana.
No quiere decir que sea mala, pero no es dinámica. Al igual que es importante
crear una relación entre el fondo y el primer plano. Para esto es bueno
realizar varias tomas hasta estar seguro de que has conseguido una buena.
También la luz es cambiante y afecta mucho al paisaje.
LENTES
No hay uno especial ni mejor que otro, todo depende de lo
que quieras conseguir.
Gran angular
- Hace el fondo
pequeño e incluye demasiado.
- Crea la ilusión de un espacio mucho mayor de lo que es.
- Exagera el primer plano.
- Gran profundidad de campo.
Teleobjetivo
- Hace el fondo más grande, pero muestra muy poco.
- Comprime los sujetos con el fondo.
- Aísla el sujeto.
- Poca profundidad de campo.
Lentes fijas
- Son complicadas de usar.
- Muestra la vista natural del paisaje.
- Crean imágenes realistas.
LUZ
Fotografiar es pintar con luz, así que es algo que tenemos
que dominar.
Día soleado: La luz es plana, la imágenes sosas.
Nubes: Con unas pocas nubes se crea mejor luz. Con las nubes
hay que ser paciente, las imágenes son más interesantes si las nubes tienen una
relación con el paisaje.
Cielos azules: Mejor no incluir demasiado porque puede
resultar aburrido.
Luz trasera: En otoño resulta una luz muy interesante.
Nublado: Mejor no incluir el cielo. Estos son buenos días
para ríos, cascadas y bosques.
Luz mágica. (amanecer y atardecer): Es una buena luz para
mezclar cielo y tierra. La luz da más color y contraste al paisaje. También
puedes usar un filtro ND partido o crear un HDR.
(Podéis ver un montón de ejemplos a partir del punto 1:03:20)
COMO DISPARAR CON FILTRO ND PARTIDO
Tenemos una escena más oscura en primer plano que en el
fondo, para captarla correctamente usaremos el filtro partido. Los filtros
vienen por pasos, así que hay que saber qué diferencia hay entre una luz y la
otra.
1. Medir el primer plano. Hacemos zoom al primer plano con
prioridad de apertura.
2. Medir fondo. Hacemos zoom al fondo en prioridad de
apertura.
3. Recomponemos, pasamos a manual. f11, 1/15 y ponemos el
filtro de 2 pasos.
Tim Cooper dice que ya no usa filtros porque el modo HDR es
mucho más cómodo con photoshop.
Cada escena necesita un número diferente de exposiciones
para un HDR perfecto.
Lo ideal es empezar por los tonos claros, es decir
velocidades rápidas (las primeras saldrán oscuras) y seguir hasta llegar a las
velocidades bajas.
Una vez en el ordenador elijes las imágenes adecuadas para
formar la imagen final.
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